Ольфакторный эпатаж - направление в парфюмерии

Наш блог » Ольфакторный эпатаж »

	Парфюмерия Музеи парфюмерии Парфюмерия Музеи парфюмерии Парфюмерия
	Парфюмерия Музеи парфюмерии Парфюмерия
	Парфюмерия Музеи парфюмерии Парфюмерия

Ольфакторный эпатаж... или дети «Парфюмера»...

для поиска  нажмите Ctrl + F    

Парфюмерная индустрия имеет давние обычаи: как правило, парфюмы составляются из большого (вплоть до сотни) количества различных компонентов и имеют сложный букет с различными нотами. Благоуханные ингредиенты, обычно из цветов и растений, сливаются в гармонии запахов, создавая ароматное зелье, придающее шарм и несущее радость. Представители парфюмерной индустрии долгое время соблюдали негласную конвенцию — парфюмы должны быть источником наслаждения и приятных впечатлений.

Однако потребность как-то разнообразить переполненный рынок, а также профессиональный интерес, заставляет парфюмеров уходить от этой традиции. Издавно появление новых ароматов было связано с открытием новых натуральных природных ингредиентов, но сегодня, когда в мире так мало «белых пятен», открытие новых, неиз­вестных веществ в природе — большая редкость. Сейчас развитие индустрии запахов зависит, в основном, от новаторских синтетических ингредиентов. «Догадливые парфю­мерные компании быстро смекнули, что разборчивые клиенты не хотят пахнуть как все, – говорит Каролина Бриен, редактор раздела «Красота» журнала Marie Claire. – Возникла небольшая, но значимая тенденция к нетрадиционным запахам, и эта тенденция растет... Если говорит о необычных нотах, и парфюмерная промышленность, и потребители уже прошли этап освоения странных запахов, таких как запахи грязи или травы (которые делает Demeter), они были сенсацией в 90-е гг XX века. Сейчас эти ноты должны придавать духам достаточную глубину, чтобы у духов был свой индивидуальный характер... ».

Судя по всему, новая тенденция вот-вот разрушит старые парфюмерные традиции. Запах сыра, автомобильных выхлопов, пыли, пота – вот только некоторые из последних ароматов, добытых парфюмерами на потребу рынка, требующего все более уникальных парфюмерных композиций, может быть раздражающих, но придающих индивидуальную черточку и быстро привлекающих внимание. Нередко этот разрыв с традицией доходит до прямого эпатажа (нечто вызывающего, скандального).

Давно замечено, что от запаха никуда не денешься, он «догоняет» человека, нельзя закрыть дверь и спастись от его присутствия. «Вездесущность» запаха сродни агрессии, насилию. С этой точки зрения становится понятным явление ольфакторных (связанные с запахами и их восприятием) эпатажных (скандальных) открытий при создании современных ароматов, где можно смело сказать, предпочтение отдается агрессивным, зловонным запахам. А почему? Вспомним Героя «Преступления и наказания», который с трудом переносит вонь на улицах Петербурга; при этом важно, что вонь наполняет город, как закрытый резервуар. Воняет на лестницах, куда все кухарки выливают помои, воняет в распивочных, вонь стоит на улице... Достоевский добивается почти физического ощущения этой вони, смакуя подробности описания: «На улице жара стояла страшная, к тому же духота, толкотня, всюду известка, леса, кирпич, пыль и та особенная летняя вонь, столь известная каждому петербуржцу, — все это разом неприятно потрясло и без того уже расстроенные нервы юноши. Пребывание в зловонном пространстве стало для него пыткой...

При этом, интересно, что неустранимость неприятного запаха и неизбежность его вдыхания, способна гораздо быстрей вызвать интерес к объекту его источающему, чем что-либо другое. Ничто так не запоминается, как запах раздражающий. Конечно, и благоухание может быть агрессивным, но не так быстро навязчивым.

Пионером в области создания эпатажных ароматов стал модный дом Comme des Garcons. Там впервые создали духи на основе запахов химчистки, шербета и дегтя – и это только некоторые из творений Дома. Odeur 71 воспроизводит неорганические запахи "пыли на раскаленной электри­ческой лампочке", "разогретого чернильного картриджа от ксерокса" и "свежих карандашных стружек". Odeur 53 – удивительно приятное сочетание концептуальных запахов: "раскаленный камень", "плавящийся металл" и лак для ногтей. Обе композиции описываются как "антипарфюм". Однако, этот прорыв вовсе не был неудачным эксцентричным экспериментом, он обрел популярность и своих последователей

Дальше-больше. Группа «Kiss» решила выпустить свою парфюмерную линию (выпуск - осень 2006 года). Парфюм от Kiss сочетает в себе дух пота и феромонов с «греховным» запахом обнаженного тела и выделанной лакированной кожи. Парфюмерный набор для женщин Her KISS - состоит из туалетной воды и лосьона для тела, а мужской His KISS - из одеколона и ночного сухого дезодоранта. Музыканты уверены в успехе разработанной ими парфюмерной серии. «В то время как ароматы известных марок обычно подходят определенному типу людей, мы хотим, чтобы наши духи поломали все стереотипы и говорили на разных языках тела. Как и группа Kiss, эти ароматы необычайно сексуальны, агрессивны и уникальны в своем роде», — говорит вокалист группы Пол Стенли (Paul Stanley). «Мы слышим в ароматах Kiss запах успеха… то же самое почувствуют все мужчины и женщины, которые будут пользоваться ими. Наши парфюмы в два счета окажутся на вершине чартов», — вторит ему Джин Симмонс.

Одно из последних громких событий на парфюмерном рынке — выпуск аромата, который запечатлел запах сыра «Стилтон». Парфюм Eau de Stilton представляет собой «своеобразную» парфю­мерную композицию, включающую нотки шалфея, тысячелистника и семян дягиля.

Еще один пример самых «неформатных» ароматов — Molecule 01 и Escentric 01 от Escentric Molecule. Molecule 01 – это скорее эффект, чем аромат, как и его подобие Escentric 01, в состав которого входят розовый перец, лайм и ладан. И один и другой приобрели феноменальную популярность. Его и парфюмом-то назвать сложно. Скорее, это запах, созданный синтетическим методом с использованием одного аромата химиката Iso E Super, обладающего эффектом феромонов. Его нежная и бархатистая дровяная нота, по словам разработчиков, может оказывать особое влияние на окружающих. Как известно, феромоны – «биологически активные вещества, выделяемые живот­ными в окружающую среду и специфически влияющие на поведение, физиологического и эмоцио­нальное состояние или метаболизм других особей того же вида» (БСЭ), поэтому использование мужчиной этого парфюма может усилить интерес к нему со стороны женщин.

«Это настоящая революция; впечатляет одна лишь мысль, что можно носить на себе запах всего одной молекулы,» отмечает Geza Schoen, «нос» и один из создателей Escentric Molecules. «Это определенно нечто новое – идея, что можно пахнуть одним веществом как таковым, — говорит "нос" Escentric Molecules Геза Шен (Geza Schoen), создатель аромата — Даже меня удивила его популярность, потому что аромат был предназначен для людей, которым важно скорее ощущение, чем реальный запах. Но именно это им и нравится — отличаться». Уже сейчас в список людей, стоящих в очереди на получение этих духов во всем мире, — Мадонна, Элтон и Дэвид, Дита фон Тиз и Кейт Мосс. Все они – фанаты этих двух ароматов, что является признаком растущей популярности необычных парфюмерных композиций и произведений.

«Это просто невероятно, потому что мы – никому не известный брэнд, — говорит Геза Шен, — но это, судя по всему, не имеет значения. Людям почему-то нравится этот запах, и они даже спра­шивают прохожих на улице, которые им пользуются, что это за духи. Десять лет назад парфю­мерная индустрия полностью зависела от крупных брэндов. Сейчас все становится более индивидуально, и парфюмеры могут себе позволить самовыражение».

Есть еще и Кристофер Бросиус (Christopher Brosius), парфюмер-новатор, создавший влиятельный американский парфюмерный дом Demeter, который славится своими оригинальными ароматами, такими как «Камин», «Грязь» или «Секс на пляже». Теперь он выпускает коллекцию произведений парфюмерного искусства с откровенным названием C.B. I Hate Perfume (от англ. - я ненавижу парфюм). Творения Бросиуса имеют больше отношения к парфюмерному искусству, чем к коммерции, и обеспечивают подлинно концептуальный парфюмерный опыт. Такие ароматы, как At The Beach 1966 (от англ. - на пляже), Winter 1972 (от англ. - зима) и In The Library (от англ. - в библиотеке), порождают эмоциональный отклик и пробуждают воспоминания гораздо лучше, чем любое сочетания роз, малины и ванили.

Эта мода больше направлена не на то, чтобы пахнуть «приятно», а на то, чтобы заявить себе и о своей индивидуальности. Хотя Роджа Дав, парфюмерный эксперт из популярнейшего парфюмерного дома Haute Parfumerie в Хэродс, может быть, и не разделяет страсти к экзотическим запахам, но и он замечает эту растущую тенденцию. «Почему наша продукция пользуется таким успехом? Безусловно, дело в том, что людям надоело, что все вокруг пахнет одинаково. Не осталось места инди­видуаль­ности».

Если десять лет назад люди носили «признание», то сейчас доминирует экстрава­гантная индиви­дуаль­ность и желание самовы­ражаться любым способом с тенденцией растущего интереса к слишким «агрессивным» ароматам. Однако, ольфакторная  агрессия, то есть агрессивность запаха, запол­няю­щего собой все пространство и не дающего другому человеку никуда скрыться, лишь подчеркивает, на наш взгляд, агрессию владельца запаха. И тот, кто стремится доминировать за счет запаха, и тот, кто становится жертвой такой агрессии, неизбежно заражаются агрессивностью, перестают вести себя согласно общекультурным нормам, выходят за их границы.

Эпатажность поведения и собственно яркая индивидуальность совсем не одно и тоже, иногда они только пересекаются. Главное, на наш взгляд, не забывать об этом!

обзор подготовлен Натальей Лукьяновой
по материалам печатных и электронных изданий

_________________

Парфюмерия Косметика Оптом